热点:舌尖上的年味

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团圆年夜饭，浓家的味道。 这一天，人们除了老欢迎，家人聚在一起，共进晚餐。 中国家庭的相互尊重互爱、友睦和睦、血脉相爱，都体现在这顿饭中。

春节期间，记者采访了很多市民的过年料理，一起品尝一下这一年的味道。

搅动茶碗，激起乡愁

除夕早上我带着两个孩子回老家和父母团聚了。 说是老家，其实这里离真正的老家有800里远。 我记忆深处的老家，西吉的那个大谷里，混着大谷里的什么五谷杂粮和荞麦面。

30年的晚上，家人坐在炕桌前，沏了一大壶八宝茶，和父母谈了一年的收获，心里很幸福。 说话的时候，弟弟和媳妇吃了桌子大餐。 现在生活好了，团圆的时候，家家户户都是七盖饭八大盘，各种料理一应俱全。 看着桌子上的美食，但不想动筷子。 妈妈可能早就看着我的心了，我们说话的时候她站起来去了炉子洞。 过了一会儿，温暖的搅拌边上了餐桌，和搅拌一起上了桌子，是洒了油的大蒜和咸韭菜。

父亲说前几天叔叔来了平罗县移民村的“浪亲戚”，送来了一点家乡的五谷杂粮。 其中有我最喜欢的荞麦面。 故乡的人举村迁到平罗后，没有土地，五谷杂粮成了移民村村民们的“奢侈品”。 听说亲戚给我家带来了荞麦面，这几天想要荞麦面的家乡差点摇晃父亲新穿的大铁门。 我妈妈知道我从小就喜欢搅拌。 这荞麦面是她特意留给东西藏的。 女儿看见桌子上有新鲜的食物，就爬上坎喊着想闹着吃。 我搅在她眼前，她先闻闻，咬咽后摇摇头笑了。 “爸爸，这是饭啊。 很明显是胶水，味道无所谓！ ”。 女儿的这种行为，使家人笑得前仰后合。 妈妈说现在的生活好了，孩子们每天换花样吃，食欲也宠坏了。

只用大蒜和韭菜搅拌一口，是温暖的童年记忆。

妈妈说，我还在襁褓中的时候，奶奶就给我沾了搅拌在筷子上的酸汤，让我抽。 我吃搅拌的习性可能是那时养成的。 当时的生活很艰苦，养家糊口的都是红薯、荆麦、糜烂、荞麦面等粗粮。 在小时候的记忆中，最想吃的是奶奶的酸荞麦面。 但是，当时的荞麦面也是奢侈品，只有客人来家里的时候奶奶才做荞麦面。 我想起来了，每年到了30岁，我们一家就不得不一起吃酸荞麦面搅拌。 我听说过奶奶在除夕搅拌的风俗，奶奶只说这是“用心的饭”。 为什么要吃“烤焦饭”，她活着的时候没有证明是白的，但至今也不知道。

小时候，爬在火炉前看到奶奶纠缠在一起，就像享受表演一样。 先烧大锅水，水起泡的时候，奶奶手里拿着面条杖，手里拿着荞麦面杖，面条杖不断在水里搅拌，荞麦面随着五指转一圈掉在水里，慢慢变糊，均匀没有小颗粒。 休息一下，奶奶就会舀起勺子举到空中。 一会儿，你可以看到在雾中滑溜溜的“蛇丝”透过雾径直下来。 这时，在我眼里，奶奶就像拉着宽长的一面。 其实，这是奶奶搅拌的软硬。 软硬兼施，这种搅拌越搅越筋道。

奶奶搅拌有三种材料。 酸汤，辣椒韭菜，油洒大蒜泥。 酸汤，奶奶用自己做的面筋醋或纸浆水，往热锅里滴油，放一点辣椒面、葱花、蒜粒烧香，放入醋或纸浆水，加入适量的凉水一起烧开。 酸汤一开香味就充满了房间，增加了食欲。 当时没有新鲜的韭菜，奶奶用咸韭菜和辣椒面在热油锅里炖了一下，从发酵的韭菜中散发出诱人的香味。 用油洒大蒜泥的方法比较简单，剥几个红大蒜放在石窝里压碎，燃烧的胡麻油在五成热的时候倒在大蒜泥里。 那个香味可以把梁卷三天。

今年奶奶去世已经30年了，那搅动的味道还在我心里萦绕着。 (记者克隆)

一盘辣破肚皮，炒出深深的亲情。

“孩子，孩子，你不想要，过了腊八就是年了……二十三，糖瓜粘在一起，二十四，扫房子，二十五，做豆腐，二十六，切肉，二十七，屠年鸡，二十八，发面，二十九，蒸。

童谣尽了年味，唱出了中国人为迎接新春几千年来所做的各种准备。

“在《舌尖上的中国》中没有说，春节对中国人来说是属于家庭的节日。 在这个特别的日子里，没有什么比和家人一起吃饭更重要的了。 ”。 住在银川市兴庆区云和家的小王一边烫毛，一边说每家都有独特的年味，其味道是年夜饭的压轴菜，是记忆和传承。

55岁的小王是出生长大的银川人，根据她的报道，父亲不容易做饭。 很多是妈妈围着调理台转，每次到了新春，大家聚集在一起，父亲总是自己做饭做“硬菜”。

辣爆腹线先打扫牛肚，直接抓住洗不仅麻烦而且很难洗。 把冷水牛肚放在锅里，煮3分钟，浇凉水，轻轻刮指甲，整个牛肚就变得清爽了。 然后用小刀把牛肚子切细，烧水，加热一次，时间不要太长。 否则太老了咬不动。 洗炒锅，加热凉油，放入葱、姜、大蒜、辣椒发香，放入腹丝，大火炒到七分熟，放入青椒、酱油和盐，炒到辣椒断了入锅。 从清洗到盘子上的桌子，小王的父亲一个人处理。

白色蒜瓣，红色青椒，黄色腹丝，绿色青椒，下一口，脆生生。 三五口后，鼻尖有点出汗，下了一盘，背发热了。

“在那个物资匮乏的时代，过年的辣腹丝足以让家里的老人孩子们开心。 ”想起往事，小王的脸上洋溢着幸福。 “绝对不会作为压轴菜留下来。 大蒜瓣葱被抢后，兄弟姐妹们开始关心盘子底的汤，盛饭也能吃一杯。 ”作为家里最小的孩子，腹丝的“福底汤”最后经常掉在小王的碗里，烫哥哥姐姐的眼睛的也不少。

现在父亲已经快九旬了，在四世同堂，最小的孙子抱着父亲的脚喊。 “爷爷，爷爷，妈妈说你做的辣肚丝最好吃。 ”父亲推心置腹的工作也被孩子们继承了。 在兄弟姐妹的四个人中，小王做的味道最像父亲。

年夜饭，长时间不变的辣爆腹线，从父亲到女儿，其味道经过长时间与家乡、家乡、念旧、勤俭等感情混合，下舌尖，又上心头，让王家人几乎分辨不出哪个是味道，哪个是感情。 (记者王翠雅)

青菜肉丝饼汤，含年味以前传下来。

“记忆大年夜，家人过年不能切饼，饼有年年高的意思，家乡宁波的老一代一到过年几乎家家都能做饼，形状有条纹和花色两种。 ”78岁的王莲芬说。

王莲芬祖籍浙江宁波，小时候跟着父亲来到上海，18岁时从上海来到宁夏。 她告诉记者，自己小时候喜欢年糕。 “那个时候，妈妈会做很多蔬菜饼汤挨家挨户送。 亲戚们聚在一起一定要吃年糕。 来宁夏后，过年也买年糕做。 然后，在年糕上放两片肉。 ”。

王莲芬记忆深刻的是宁波和上海的老人们非常讲究吃年糕，品种至少有12种。 除了年糕，还有肉丸、鸡蛋饺子、熏鱼的“三宝”。 王莲芬说，饼平日不吃，只在除夕的边缘出来。 南方人吃饼，先炒，有两种方法喝汤。 今年狗除夕，王莲芬的女儿也做了青菜肉饼汤。

王莲芬告诉记者，春节前，她把年糕切片晾干储藏，吃的时候用水浸泡两天就行了。 做法很简单，整个鸡肉和骨头炖肉后，用这个汤煮年糕，不多放肉，切蔬菜和咸菜放着，味道很好吃。 年糕汤的方法其实很简单，也不需要写食谱。 在老家，年糕的方法有成千上万种。 饼对王莲芬一家来说不是料理的高低，而是记忆祖先的味道，是吃饼的意思。 老年人们一吃年糕，全家人都说明年财源会不断增加，一年比一年高，有好兆头。

“这个以前传到我们家，已经五十多年了。 ”王莲芬说，每个人心中的年味一直都有，饼伴随着她家族永远的年味。 (记者魏威)

蒸鳗鱼，意思是“每年都有余地”。

韦女士的母亲是支宁的浙江人，小时候，家人过年吃浙江风味的鱼系列。 和北方的年夜饭不同，她家可以没有牛羊肉，但一定有鱼，煎、炸、烤的鱼摆在餐桌上，意思是“每年都有余地”。

“宁波人的年夜饭必须有鱼。 包头鱼，有鲈鱼。 妈妈身体好的时候炸鱼。 30岁没有鱼的话，我觉得全家人都少了什么。 ”。 韦先生说。

魏先生认为那时一到春节父母就忙于去市场买活鱼。 母亲来自浙江，父亲来自广西，孩子们出生在宁夏，最后留在宁夏。 到了30年，饭菜还没有正式上桌，所以韦先生和两个妹妹在厨房很忙。 这项工作她们从小就在学。 随着时间的推移，女儿们也各有孩子，孙子们一过节就去厨房品尝。 因为这些是银川料理店罕见的南方料理。 特别是母亲做鱼圈和块的时候，家人去厨房品尝，帮助母亲抓住炸鱼的火候。

“其实，在老人眼里我们永远是孩子。 特别是乡下俗气的味道和喜欢吃的味道，一辈子都没变。 妈妈来宁夏60年了，还是喜欢清淡的味道，年夜饭少不了鱼。 很遗憾，她太老了，下不了厨房了，一点也尝不到正宗的浙江菜的味道了。 ”。 56岁的韦先生遗憾地说。

魏先生告诉记者如何在她家蒸鳗鱼。 擦掉鱼，两面各拉几刀，把一点盐涂在鱼体内外，腌10分钟以上，大火燃烧后入锅蒸10分钟左右，关火后虚拟蒸5分钟左右，再往鱼身上撒姜蒜丝，桌子前蒸鱼丰油 除了蒸鳗，还有鱼圆、鱼块，方法多种多样，但一定要用最新鲜的活鱼做，调味。

除夕，魏先生忙着一天完成的过年饭，最后一道菜蒸鳗鱼的时候，家人等不及筷子。 “这是我家很久以前传下来的，好不容易继承了母亲的手艺，每年都有鱼！ 老规矩，每人一口，要吃！ ”。 这道菜对魏先生的家人有记忆。 我希望全家人每人，全家人都能在2018年收获。 (记者魏威)

炸丸子，家乡代名词

“在小时候的记忆中，炸肉丸子是过年，过年是炸肉丸子，傻乎乎地享受了好几年，所以至今为止，每次母亲吃炸肉丸子，到处都有过年的喜悦。 ”解先生说。

55岁的解亚玲是地道的西安人，初中毕业后在宁夏盐池上班。 在她家，肉丸子有很多种方法，特别是在“炸”的情况下有独特的表现。 在物质生活不富裕的岁月里，吃肉本身就是一件奢侈的事，吃炸肉丸子，那是一年中味觉和心理最美好的满足。

解先生告诉记者，以前一到春节前夕，母亲总是问父亲“今年咱家要切多少肉？” 父亲的回答似乎永远是“越多越好”，也有“今年多炸肉丸子”的说法。 后来，父亲开始炸肉丸子。 不要和选择材料一样马虎。 首先把存了一年的芝麻八角放在锅里炒，在大蒜臼里细细榨干，然后用细纱布过滤，得到的八角粉和洋葱生姜一起是肉丸子香味的“一心”调味料。

取出放在角落里的磨石，使劲磨菜刀，父亲把妈妈买来的肉从左往右切，用技术熟练的组合瘦下来，咚咚上午把肉切成细肉末。 解先生说切这块肉有很多门道。 把肉切得多细，什么时候放葱、姜？ 什么时候加八角粉？ 引出肉的香味，值得探讨。 绕乡下一圈，在左邻右舍听到切肉的声音，闻到那种香味，心里默念着“肯定是我家好吃的”。

解先生骄傲地说，这个肉丸子只有肉自然不行，奢侈，油炸的时候自然不能成形。 有必要加入每天的主食馒头。 这是肉丸子柔软的关键。 把冷冻的馒头去皮碎，根据肉馅多少放进去，都是因为这个小妙技，在亲戚自己组织的肉丸子味排行榜上，自己家的肉丸子每年都拔头。

岁月流逝味道不变。 炸肉丸子已经不仅仅是过年的时候做的了。 之后，每次大小节日或从很远的地方回家，妈妈总是为女性炸一些肉丸子。 这不知道继承了好几年的料理，渐渐成为了她心中“故乡”的代名词。 (记者张磊)

一碗粉汤饺子，伴随着幸福的团聚。

又是一年春节的时候，记忆中的年味，永远是家的味道。 大年初，住在银川市兴庆区康桥水郡的郑阿姨从一大早就准备好的羊肉馅和凉粉等食材开始忙碌起来，为家人制作热气腾腾的粉汤饺子。

“粉汤饺子有饺子也有菜，吃起来有滋味。 ”郑阿姨是出生长大的宁夏人，拌着馅、面条、皮，一会儿，她手里摘的元宝般的小饺子“排队站着”。

接下来是做粉汤。 木耳、黄花、蒜苗等各种原料洗净待机，将自制的辣椒面和大蒜、肉丁混合后放入油锅中散发香味，加入秘制肉汤，加水等待锅开。 现在的凉粉在等待那个妙计，另一个炉子锅里的水煮沸，包好的饺子在热水里煮。

“粉汤饺子是宁夏特色的小食物，有人叫它“皮条拉石”。 皮条其实是凉粉。 这种凉粉选择粉质丰富的扁豆做粉坤。 这个粉坤放在锅里有弹性，有点透明，长时间滚不动。 石头其实是饺子。 郑阿姨说，把黄花等原料和切片准备好的凉粉放入锅中，调和食盐、醋等，捞饺子浇汤，有酸味，发烧除寒的效果，特别适合寒冷地区的人们。

传家的味道，感到幸福。 她说，人们一老了，就觉得时间更难停留，似乎随着年龄的增长敲响了警钟。 没有美食的诱惑，没有神秘的气氛，没有纯洁的童心，没有过年的乐趣，每年吃的粉汤饺子是家的味道，有爱也有期待，把吉利的东西包在馅里，祝新年快乐，幸福。

是的，最代表家味道的是那排格栅饺子。 那不仅有食物的味道，还有房子的味道。 家人一起包饺子，说闲话，感觉无比美丽，是幸福的味道。 (记者李辉)